PokerStop

Emlékszel, amikor az 1980-as évek politikailag kevésbé korrekt korszakában Yves Saint Laurent egy sor borzasztóan elegáns, rettenetesen vékony, borzasztóan rossz cigarettára adta a nevét? Ez az a rettenetesen alacsony gondolat, ami eszembe jutott, amikor Fujiko Nakaya japán művész, a Felhő #07156 című nagykoncepciós installációja elkezdte pumpálni a vízgőzfelhőket a Pinault Collection rotunda padlóján lévő szellőzőnyíláson, azon az arénán, ahol Anthony Vaccarello általában kiállítja férfiruházati kollekcióit.

2027 tavaszi/nyári bemutatójában nem volt parázsló hangulat – kivéve a mentolkék, a hamuszürke és az arany lamé füstös színeit, amelyek fényesek és fényesek, mint egy meggyújtott cigarettacsikk. Még Saint Laurent jellegzetes Le Smoking szmokingja, a férfias-női váltás apoteózisa is hiányzott munkája középpontjában. Ez volt Vaccarello pontja ebben a szezonban – hiányzás, visszafogottság, csökkentés, hasonlóan Miuccia Pradához és Raf Simonshoz Milánóban. „Valaki azt mondta nekem, hogy 10 éve, hogy elkezdtem a Saint Laurent-ben” – mondta Vaccarello a színpad mögött a show előtt. „Talán 10 év után mindent meg akarok takarítani a munkámban.”

Tehát Vaccarello volt az, aki levetkőzött hosszú, háromgombos öltönyökre, dobozos és kissé kényelmetlen szabásúra, mint amilyeneket maga Yves Saint Laurent is viselt a 90-es években, magas derekú nadrágokkal, amelyeket „nagyon Jacques Chirac”-ként írt le az 1990-es években a francia elnök által viselt régimódi öltönyök után. – Apu módjára. Soha nem szabad azt mondani, hogy Vaccarellonak nincs humorérzéke. Az öltönyöket ékköves gombokkal rögzítették, melyeket részben a Saint Laurent kollekció egyik tagja, a modell- és dizájnrajongó Tina Chow ihlette, aki egykor egy fülbevalót csiptetett gomblyukba, nem szokványos brossként. A Vaccarello-kat ez a gesztus ihlette – és talán a Saint Laurent-nek ünnepélyes keretek között átadott, aprólékosan díszített gombok tálcái, amelyekkel minden gyűjteményt díszítenek, és amelyeket aszpikként őrzünk az Yves Saint Laurent Múzeumban. A bemutató itt egy felhúzott kabáttal ért véget, amely Saint Laurent egyik legjelentősebb hozzájárulása a modern női gardróbokhoz. Csillogó arany fóliában készült, mint egy vallási ikon.

Vaccarello azonban nem korlátozódik erre a lenyűgöző örökségre. Nem alkot múzeumnak, nem múzeumnak, még akkor sem, ha művészeti galériában állít ki. Elég mélyen érti a megbízóleveleit ahhoz, hogy megkérdőjelezze őket. A levetkőzés itt vetkőzéshez vezet – természetesen tükrözi azt a tényt, hogy Saint Laurent volt az első, aki 1966-ban nyűgözte le a burzsoáziát átlátszó blúzával. Amikor azonban Vaccarello feneketlen modelleket mutatott rövidnadrágban és öltönyben, az nem annyira erre utalt, mint inkább a szexualitás modern árucikkéjére, egy új generáció testére. „Mind az OnlyFans-en vannak” – nevetett Vaccarello. – Adják el a lábukat. Alattomos biccentés a kollekció cipőire, hiperklasszikus fűzős férficipő, átlátszó polivinil-kloridból. „Szeretem a ötlet mezítláb – mondta Vaccarello. – De nem sikkes.

Az elegáns fogalom bénító lehet, a jó ízlés olyan merev és kelletlen, hogy elmeszesedik, elfojtva minden növekedést. „Sikkesebb, ha hiba történik” – mondta Vaccarello a nem illeszkedő gombokról, a kissé furcsa arányokról, a ráncos technikai kötésekről. Ez egy eretnekség Saint Laurent világában, az abszolút tökéletesség, a modellek teljes sminkben, vörös ajkakkal és makulátlan felfrissítésekkel, még mielőtt Monsieur rájuk nézne. Vaccarello azonban azt is hitte, hogy merészebb keverékei – például nejlon vagy selyem szatén széldzseki szabással párosítva – olyanok lesznek, mint Saint Laurent, ha ma élne, a modern világ hatása alatt. „Saint Laurent volt az első, aki sartoriális sztereotípiákat alkalmazott” – mondta, és a páva és a Szahara nevéhez fűződik, mint a mindennapi divatról az exaltált couture irányába való elmozdulásra. „Ma a sport inspirálta volna.”

Ezek azok az elemek, amelyek a Bourse de Commerce füstfelhőiben vándoroltak. És még ha kereskedelmiek is, az biztos, soha nem az a benyomása, hogy Vaccarello Saint Laurent-jének ez a célja. Egy évtized elteltével mostanra tovább tölti be parlamenti vezetői szerepét, mint bármely elődje, kivéve magát az alapítót. Vaccarello nem tette a magáévá. Inkább valami sokkal okosabbat és sokkal nehezebbet csinált, sikerült táncolnia a 20. századi divat talán legfontosabb öröksége és saját határozottan kortárs ösztönei között. Vaccarello szó szerint két mester szolgálatában áll: Saint Laurent és önmaga. Ennél jobb szolgáltatás nem is lehet egy örökségnek.